В этом усилителе нет никакой магии, просто техника.

Профессор А. Дамблдор

Усилитель наушников своими руками — но качество выше многих промышленных!

Можно этот усилитель наушников сделать самому, а можно купить готовую спаянную и проверенную плату.

Я уже писал про новый усилитель наушников с однотактным выходным каскадом в классе А. Для этого усилителя наушников можно купить печатную плату, изготовленную промышленным способом. Здесь описывается вариант усилителя именно для промышленной платы, но он будет полезен и тем, кто захочет сделать печатную плату самостоятельно. В статье по ссылке выше (усилитель на «самодельной» плате) описаны принцип работы и назначение элементов, а также стратегия его разработки, так что в ней много материала, полезного для понимания работы усилителя.

Купить печатную плату усилителя наушников.

Почему усилитель однотактный и его выходной каскад работает в классе А?

Однотактный выходной каскад обязательно должен работать  в классе А, если он не является выходным каскадом радиопередатчика, нагруженного на колебательный контур. Это азбука. В каком-нибудь другом классе правильная работа такого каскада, пригодная для получения высокого качества звучания, невозможна.

Почему выходной каскад этого усилителя для наушников однотактный?

• Однотактный выходной каскад при его правильной конструкции способен обеспечить необходимое (очень высокое) качество звучания.
• Двухтактный выходной каскад необходим для получения большой выходной мощности в громкоговорителе. Для наушников возможностей однотактного каскада хватает с избытком.
• Однотактным выходным каскадом проще управлять, схема становится проще при том же качестве.
• Режим работы однотактного выходного каскада можно жёстко стабилизировать. Нет необходимости настраивать правильно сконструированный однотактный выходной каскад. Посмотрите – в схеме нет ни одного подстроечного резистора (триммера). Тем не менее, схема усилителя очень стабильна и хорошо повторяема.
• Однотактный выходной каскад создаёт «красиво звучащую» вторую гармонику большей амплитуды, чем двухтактный. На самом деле все гармоники этого усилителя намного меньше порога чувствительности слуха, и мы их не слышим. Но осознание того факта, что усилитель «создаёт красивый звук» приятно для пользователя.
• Однотактный выходной каскад – это ведь настоящий Hi-End, не так ли?

Самое главное: этот усилитель никак не приукрашивает сигнал. На выходе имеем точь-в-точь то, что и на входе. При этом усилитель отлично работает с любыми наушниками, кроме электростатических. По своим параметрам этот усилитель превосходит многие модели ценой $1000 и выше, но недорог и доступен для самостоятельного изготовления.

Спектр искажений усилителя (THD) показан на рис. 2. Обратите внимание, это реальный спектр, снятый при работе готового усилителя (в корпусе) с выходной мощностью примерно 30 мВт (это в 5…10 раз больше, чем обычно требуется). Помеха частотой 50 Гц и кратными частотами — влияние близко расположенного трансформатора. Ее не слышно, но я все же заэкранировал трансформатор и помеха уменьшилась.

Спектр очень узкий – в нем присутствуют только вторая гармоника, которая «красиво звучит» и немного третья. Чем больше номер (порядок) гармоники, тем неприятнее она для слуха. Третья гармоника еще не является сильно неприятной, а других – большего порядка – их нет, они настолько малы, что не определяются даже чувствительной аппаратурой. Коэффициент нелинейных искажений Кг (THD) равен 0,0012%. Это примерно в 10 раз меньше разрешающей способности слуха. То есть мы эти нелинейные искажения наверняка не слышим и поэтому в наушниках имеем только то, что и на входе – не больше и не меньше.

Еще одно интересное свойство усилителя: звук возникает не в центре головы, как иногда бывает при прослушивании наушников, а где-то непонятно где. Как будто по ободу наушников. Мне трудно объяснить словами свои ощущения, но они приятные, музыка не долбит мозг, а окружает тебя. Почему так получается – не знаю. Я даже не представляю причин такого эффекта, поэтому не знаю где их искать.

Схема усилителя 

Приведена на рисунке 3. Это та же самая схема, что и в описанном ранее усилителе, поэтому, почему она такая, в чем ее достоинства, как она работает, какими свойствами обладает – все это есть в предыдущей статье. Здесь будут описаны особенности сборки этой платы, применяемые детали, рекомендации по использованию усилителя.

Печатная плата. Она двухслойная, поэтому в тех же габаритах удалось сделать более плотный монтаж, и уместить на плате не только сам усилитель, но и его блок питания. Так что получился законченный узел: подключаешь силовой трансформатор, регулятор громкости, входные и выходные разъемы, и усилитель наушников готов. При этом удалось избежать применения SMD компонентов, так что монтаж усилителя доступен даже начинающим. Все просто, доступно и качественно. Внешний вид самой платы показан на рисунке 4, а усилитель в сборе – на рисунке 1 в начале статьи.

Плата рассчитана на установку качественных компонентов – раз заявлено высокое качество усилителя (а оно действительно высокое), то и детали должны быть соответствующие. Но качественные – не значит дорогие, хоть и иностранного производства. Они вполне доступны и по цене, и по возможности приобретения. На самом деле усилитель не ухудшится и от применения отечественных конденсаторов и даже транзисторов, но отечественные конденсаторы больше по габаритам, и могут просто не влезть (влезут, но будет некрасиво), а с отечественными транзисторами качество несколько снизится. Резисторы можно использовать любого производства (естественно нормальные).

Спецификация (перечень элементов) доступна для скачивания:

Применяемые детали

Все комплектующие не дефицитны. Я ориентировался на интернет-магазин Чип и Дип. Не потому, что я его сотрудник или фанат, просто там всегда есть нужные детали, они сравнительно недороги, кроме того, есть доставка по почте в любую точку страны.

Конденсаторы С1 и С3 обрезают частотный диапазон усилителя в области высоких частот. Их частоты среза 48 кГц (может увеличиваться до 58 кГц при низком сопротивлении R2) и 70 кГц соответственно. Их использование защищает усилитель (и слушателя) от ультразвука, улучшает переходные процессы в усилителе и исключает возникновение динамических искажений. Естественно, что при этом слегка захватывается звуковой диапазон – на частоте 20 кГц спад АЧХ составляет 1 дБ. На самом деле это очень мало – меньше разрешающей способности слуха на этой частоте (если кто-то на самом деле слышит такую частоту – по результатам недавно проведенных мною исследований среди студентов, частоту 20 кГц с уровнем 90 дБ слышит порядка 3% молодежи, а с возрастом слух падает). Если такой завал АЧХ вам кажется слишком большим – уменьшите С1 до величины 1000 пФ.

Частота среза усилителя по уровню -3 дБ составляет 36 кГц. То есть можно сказать, что усилитель работает до частоты 35 кГц. Подача на вход более высоких частот не перегружает усилитель, он их просто подавляет. В качестве С1 и С3 допустимо использовать конденсаторы с диэлектриком (температурным коэффициентом емкости – ТКЕ) класса НП0 (западное обозначение NP0, np0, c0g). Последний символ в обозначении – цифра 0, вместо нее продавцы могут использовать букву О – это то же самое. Такой диэлектрик линейный, и конденсаторы не будут вносить искажения. Если для конденсаторов тип диэлектрика неизвестен, их применять не следует – может заметно снизиться качество звучания.

Напоминаю, что описания усилителей, работающих до частоты 1 мегагерц и выше – не более чем рекламный ход. Воспроизводить такие частоты нет смысла. На компакт-диске не бывает сигнала с частотой выше 22 кГц. На виниловую грампластинку реально не записывается сигнал частотой выше 25 кГц. Цифровые источники «высокого формата» ( SACD и DVD — Audio ) в принципе могут содержать и более высокие частоты, но в реальном звуке частот выше 35…40 кГц нет. Так что АЧХ этого усилителя вполне достаточна для высококачественного звуковоспроизведения. Но главное – усилитель подавляет ультразвук, который вредно влияет и на усилитель, и на человека.

Конденсатор С2 исключает возможность попадания на вход усилителя постоянного напряжения, и заодно ограничивает инфразвуковые составляющие в сигнале. Рассказы о том, что пропускание усилителем постоянного тока улучшает качество – это тоже рекламный ход, ничего не имеющий общего с реальностью. Постоянная составляющая реального звукового сигнала – это атмосферное давление. Оно на качество никак не влияет. Другой постоянной составляющей в звуке не существует. А вот инфразвук очень даже может присутствовать, особенно при проигрывании виниловых грампластинок. И инфразвук очень вреден для человека. Поэтому емкость конденсатора С2 выбирается с одной стороны такой, чтобы спад АЧХ на частоте 20 Гц был не очень большим (опять же, давайте учитывать тот факт, что на этой частоте порог чувствительности слуха к изменению АЧХ довольно высок), с другой стороны – чтобы эффективно подавлять инфразвук. Влияние емкости конденсатора С2 на свойства усилителя приведено в таблице 1.

Таблица 1.

Емкость конденсатора С2, мкФ	Спад АЧХ на частоте 20 Гц, дБ	Частота среза на НЧ, Гц
0,22	2	15
0,33	1	10
0,47	0,5	7
0,68	0,3	5
1	0,1	3,5

Таким образом, ситуация, когда С2=0,33…0,47 мкФ оптимальна. В моем усилителе, который я слушаю больше года, С2=0,33 мкФ, и нет никаких проблем с низкими частотами. Если вы планируете использовать усилитель для прослушивания винила, и если в усилителе-корректоре винилового проигрывателя отсутствует специальный фильтр инфранизких частот, то можно порекомендовать уменьшить емкость С2 до 0,22 мкФ. Если вы инфразвука не боитесь, и верите в «постоянную составляющую звука», то емкость С2 можно увеличить. Совсем исключать С2 не рекомендую: если вдруг источник сигнала имеет постоянную составляющую выходного напряжения, то усиленное постоянное напряжение попадет в наушники, которые если не сгорят, то диффузоры их динамиков сместятся настолько, что будут сильно искажать звук.

Кроме того, конденсатор С2 — единственный конденсатор, через который проходит звуковой сигнал. Поэтому он влияет на звук и должен быть качественным. Совсем необязательно золотым или с серебряными обкладками. Достаточно, чтобы он просто был хорошим. Обязательно пленочным — керамические и электролитические конденсаторы не годятся. Вполне подходят лавсановые — я ни разу не встречал, чтобы кто-то в слепом тесте заметил какие-нибудь недостатки лавсановых разделительных конденсаторов.

В статье Звучание конденсаторов описано реальное «слепое» прослушивание конденсаторов, когда лучшим оказался именно лавсановый конденсатор, обогнав ряд дорогих аудиофильских.

В качестве С2 можно использовать и полипропиленовые конденсаторы. Они лучше лавсановых, и практически идеальны. Я для себя использую и те, и другие, но для «парадных» разработок применяю полипропиленовые. Всякие там бумажные и тому подобные применять не стоит — на самом деле их реклама не соответствует действительности и они хуже полипропиленовых.

Если есть возможность, можно подобрать конденсаторы С1, С2 и С3 примерно одинаковой емкости в обоих каналах. На самом деле даже с не подобранными конденсаторами ничего плохого не происходит: разница в емкости в пределах разброса конденсаторов (это 5%) дает не настолько большую разницу в фазочастотных характеристиках, чтобы ее было бы заметно (на крайних частотах звукового диапазона чувствительность слуха к фазе очень мала). То есть и без подбора емкости все будет звучать отлично. Но если хотите получить самое-самое лучшее, то можно подобрать конденсаторы по емкости — без фанатизма.

Конденсаторы С4, С5, С9 в принципе любые керамические. Пленочные лучше не использовать – у них частотные свойства хуже. Поскольку конденсатор работают при постоянном напряжении, то их нелинейность на работу усилителя не влияет. Но лучше использовать наиболее качественные конденсаторы с диэлектриком X7R . Емкость может быть другой. Не рекомендуется использовать конденсаторы емкостью менее 0,33 мкФ. Больше 2,2 мкФ конденсаторы использовать можно, но практически нет смысла.

Электролитические конденсаторы С6, С7, С8, С12, С13 можно использовать и на более высокое напряжение, но у них может быть больший диаметр, и они не встанут в плату. Главная задача конденсаторов С7 и С8 – пропустить через себя средне- и высокочастотные составляющие тока нагрузки в обход источника питания. Поэтому в этом месте хорошо использовать качественные конденсаторы не noname, и если есть возможность Low ESR, хотя последнее не обязательно – приведенные измерения искажений сделаны с «обычными» конденсаторами. Применять здесь дорогие аудиоконденсаторы нет смысла.

Конденсаторы фильтра питания С10 и С11 выбраны довольно большой емкости. В данном случае это оправдано: они обеспечивают низкие пульсации и пропускают через себя НЧ составляющие тока нагрузки. В принципе емкость можно уменьшить, но не рекомендуется. Если емкость С10 и С11, равная 1000 мкФ ухудшит свойства усилителя очень мало и на слух незаметно, то меньшая емкость уже будет заметна на слух. Увеличивать их емкость выше 3300 мкФ нет смысла. Использовать конденсаторы Low ESR можно, разницу не услышите, но на душе будет приятно. Конденсаторы должны быть качественные, но и здесь никакие специальные аудиоконденсаторы не нужны. Рекомендуемые типы конденсаторов приведены в спецификации.

Постоянные резисторы металлопленочные, мощностью 0,125 (0,12) Вт, точностью 5% (кроме указанных на схеме). Производитель в принципе не важен (если они не поддельные) – их все делают одинаково, технология давно отлажена. Старые советские резисторы МЛТ тоже можно использовать, но только точностью 5%, менее точные – крайне нежелательно. Использовать R3 и R4 точностью 5% хоть и не рекомендуется, но можно, тогда их надо подобрать по значению сопротивления, чтобы были максимально одинаковыми в обоих каналах. Если есть более точные, чем 1% – используйте, будет немного лучше (хотя 1% вполне достаточно), но они могут иметь большие габариты. Использовать R1 более точный, чем 5% нет смысла, но можно. Вообще, можно все резисторы использовать точностью 1%, но это будет немного дороже. Если увеличивать точность резисторов, то лучше начинать с R9… R12. Точность и качество резисторов R7 и R8 вообще не важны.

Этот усилитель наушников рассчитан на работу с любыми наушниками, но если вдруг ваши наушники очень низкочувствительные (менее 70 дБ/мВт, я таких не встречал даже в интернет-магазинах, но ходят слухи, что такие наушники существуют в природе), то величину R4 надо (заранее) увеличить до 330 кОм, а С3 уменьшить до 10 пФ.

Резистор R2 регулятор громкости — сдвоенный переменный резистор. Если он не нужен (например, усилитель наушников встраивается в какую-то аппаратуру), вместо него включается перемычка, показанная пунктиром. От качества этого переменного резистора качество звучания зависит довольно сильно. «Хорошие китайские» потенциометры показывают нормальные результаты, но если использовать еще более качественные (вроде Alps), будет лучше. Использовать потенциометр дороже, чем за $25 нет смысла. Рекомендуется резистор с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота ручки. В отечественном обозначении это буква «В» в конце, а в импортном – буква «А». Тогда при вращении ручки громкость будет изменяться от нуля до максимума равномерно.

Определенное внимание следует уделить резистору R6. Он задает ток покоя выходного каскада, а следовательно и максимальный выходной ток без срабатывания диода VD1 – максимальный выходной ток при наилучшем качестве звучания (о назначении диода VD1 смотрим в статье Усилитель наушников в классе А с однотактным выходом). На самом деле при открывании диода и добавлении в нагрузку выходного тока ОУ, качество звучания снижается очень мало: коэффициент гармоник THD возрастает до 0,003% и спектр гармоник расширяется, рис. 5. Но все равно все это остается ниже предела чувствительности слуха, нормированный коэффициент гармоник, учитывающий тот факт, что чем выше номер гармоники, тем «хуже она влияет на звук» Кг’=0,005% (описание этого параметра, например, здесь). Более того, в реальном звуковом сигнале диод будет срабатывать кратковременно только на пиках сигнала. Искажения на этих пиках сознанием не определяются, и потому незаметны. То есть имеем две причины не бояться этих искажений: их возникновение менее заметно, чем возникновение «обычных» искажений и сами они лежат за пределом порога восприятия человека.

Тем не менее, я перфекционист, и стремлюсь к максимальному качеству звучания. Поэтому рекомендую такую работу усилителя, когда диод не срабатывает, и этих «совершенно не слышимых искажений» вообще не возникает. За такой режим работы и отвечает резистор R6: он задает ток покоя выходного каскада достаточно большим, чтобы питать нагрузку без необходимости токовой добавки через диод. Для подавляющего большинства случаев сопротивление резистора R6, указанное на схеме, является оптимальным. Но если у вас очень низкоомные наушники, да еще с низкой чувствительностью, то ток покоя выходного каскада стоит изменить, изменив сопротивление резистора R6. В таблице 2 приведены значения максимальной выходной мощности для режима, когда диод VD1 не срабатывает (столбец «высококачественная мощность»), и когда VD1 срабатывает, то есть выходная мощность максимально возможная (столбец «импульсная мощность»).

При использовании таблицы 2 не забывайте, что чувствительность наушников указывается в дБ/мВт. Например, при чувствительности 88 дБ/мВт и подводимой мощности в 1 мВт, уровень громкости будет равен 88 дБ. При подводимой мощности в 10 мВт уровень громкости будет равен 98 дБ, а при мощности 30 мВт – 103 дБ. Нормальная громкость лежит в пределах 70…80 дБ, а болевой порог равен 120 дБ. При регулярном прослушивании наушников с уровнем громкости 90…100 дБ, слух очень быстро ухудшается.

И еще, чем меньше значение R6 и выше ток покоя выходного каскада, тем сильнее греются выходные транзисторы и микросхемы стабилизаторов блока питания.

Для наушников с сопротивлением 40 ом и больше значение сопротивления R6 оставляем как указано на схеме. У меня с резистором R6 = 47 ом усилитель достаточно громко работает на шестиомные колонки.

Таблица 2.

Ток покоя выходного каскада, мА	Величина сопротивления R6, Ом	Максимальная высококачественная выходная мощность, мВт на нагрузке 8 ом	Максимальная высококачественная выходная мощность, мВт на нагрузке 16 ом	Максимальная высококачественная выходная мощность, мВт на нагрузке 32 ом	Максимальная импульсная выходная мощность, мВт на нагрузке 8 ом	Максимальная импульсная выходная мощность, мВт на нагрузке 16 ом	Максимальная импульсная выходная мощность, мВт на нагрузке 32 ом
33	56	4	8	17	16	32	64
40	47	6	12	25	20	40	80
43	43	7	14	29	21	42	85
52	36	11	22	43	27	54	108
62	30	15	30	60	32	67	134

Микросхему ОУ лучше ничем не заменять, даже «более качественной» и скоростной. Для данного усилителя возможностей ОУ OPA2134 как раз хватает, более высокочастотная микросхемы может возбуждаться. Более простые ОУ использовать не рекомендуется. Хорошие результаты дает LM4562, но из 4-х продавцов, у которых я покупал эти микросхемы, годные оказались только у одного, остальные как мне кажется поддельные – я не смог заставить их нормально работать. Также весьма неплохо применить ОУ типа TL072. Параметры усилителя станут совсем ненамного хуже, но эта микросхема намного дешевле, чем OPA2134, поэтому соотношение цена/качество всего усилителя слегка улучшатся. В крайнем случае, можно использовать любые современные универсальные ОУ с полевыми транзисторами на входе.

Также не следует заменять и микросхемы стабилизаторов – указанные на схеме работают наилучшим образом.

Транзисторы тоже лучше ничем не заменять — схема сбалансирована под них. Хотя допустимы любые качественные транзисторы в корпусе TO220.

Диод VD1. Можно использовать любой современный кремниевый высокочастотный (или импульсный) диод, как импортный, так и отечественный. Чем больше его допустимый прямой ток (значения которого обычно лежат в пределах 30…100 мА), тем лучше. Выпрямительный диод в принципе работать будет, но очень плохо – он не рассчитан на работу с частотами выше 1 кГц. Отличные результаты даст диод 1N4148.

Транзисторы желательно, а микросхемы стабилизаторов DA3, DA4 крайне желательно установить на небольшие радиаторы. Для микросхем стабилизаторов радиаторы нужны большей площади, чем для транзисторов.

Рекомендации по монтажу

Монтаж производится в отверстия и не представляет сложности даже для начинающих. Здесь следует помнить несколько моментов:

• При пайке использовать только нейтральный флюс, например ЛТИ-120. Кстати, некоторые из таких флюсов не требуют удаления после пайки. Но в любом случае лучше после пайки плату промыть спиртом (этиловым или изопропиловым). Ацетон и другие растворители не использовать.
• Отверстия платы металлизированные – металлический слой соединяет верхнюю и нижнюю контактные площадки. Поэтому запаянный вывод довольно трудно демонтировать, а отверстие после демонтажа трудно очистить от припоя. При очистке отверстия, можно повредить металлизацию и контакт пропадет. Поэтому будьте внимательны при монтаже – не перепутайте компоненты! Несколько раз проверьте, что и куда паяете.
• Пайка производится снизу платы. При этом припой протекает через металлизированное отверстие на верхнюю сторону платы, рис. 6. Даже если снизу платы нет никакой дорожки, пайки снизу достаточно, чтобы все соединилось как нужно. Только пайка должна быть качественная.
• На рисунке 6 на трех правых пайках образовались довольно большие капли припоя, на двух левых контактных площадках капель припоя практически нет. Оба эти варианта правильные: снизу пайка хорошая, поэтому в любом случае контакт будет осуществляться через металлизацию и столбик припоя в отверстии. Но мне больше нравится правый вариант. Такая пайка требует несколько большего количества припоя, чем обычная.
• В любом случае пайка должна быть блестящая. Если пайка не блестит, то либо плохой припой, либо пайка «холодная» — недостаточно прогрет вывод детали и контактная площадка. Холодная пайка может иметь плохой контакт.
• В отверстия с квадратными контактными площадками никакие детали не устанавливаются. Это переходные отверстия, по металлизации которых ток переходит с одного слоя печатной платы на другой. Их оставляем как есть. Но если очень хотите, то их можно просто залить припоем (пропаять, ничего в отверстие не вставляя), рис. 7. Такая заливка абсолютно ничего не даст, но будет на бесконечно малую величину лучше. Я – перфекционист, поэтому переходные отверстия залил припоем.

Большие восьмиугольные отверстия служат для подключения проводов.

Плату рекомендуется установить в корпус – так и красиво, и безопасно. Металлический корпус предпочтительней, он служит экраном. Землю схемы с корпусом усилителя соединяет резистор R15. Наличие резистора создает защитную функцию: при случайном замыкании на корпус ток КЗ будет ограничен. А сам резистор при этом может сгореть, сыграв роль предохранителя. Его перегорание будет заметно, так что о возникшей проблеме сразу станет известно. Соединение с корпусом происходит автоматически через металлизированное монтажное отверстие блока питания и крепежный винт.

Важно! Корпус усилителя должен соединяться с землей схемы только в одной этой точке через резистор R15. Других соединений схемы с корпусом быть не должно (входные разъемы от корпуса должны быть изолированы).

Установочные размеры платы показаны на рисунке 8. Высота платы зависит от размеров конденсаторов С10, С11 и от высоты применяемых радиаторов.

Подключение к плате внешних компонентов показано на рисунке 9. Здесь входные разъемы типа RCA, выходной – типа Jack с нужным вам диаметром. Светодиод – индикатор включения, он может быть любого типа.

Если корпус усилителя металлический, то через резистор R15, установленный на плате, «земля» схемы электрически соединяется с корпусом усилителя. Этим обеспечивается минимум внешних помех. Если корпус усилителя пластиковый, резистор R15 можно не устанавливать.

Сеть подключается через стандартный сетевой разъем. Если сеть имеет реальное заземление, то металлический корпус усилителя можно заземлить. Лучше, если корпус не подключать к заземляющему контакту сети непостредственно, а подключить к заземлению через дополнительный резистор Rgnd сопротивлением порядка 100 ом и мощностью порядка 0,12 Вт. Этот резистор подключается между заземляющим контактом розетки и земляным контактом крепежного отверстия платы (это единственное крепёжное отверстие платы, имеющее металлический «пятачок»). Используется либо контактный лепесток, подложенный под винт, либо провод, идущий к резистору и заземлению, припаивается к контактному кольцу. Припаивать резистор к контактному кольцу лучше снизу платы, чтобы пайка не мешала головке винта.

Внимание! Если вы заземляете корпус усилителя, будьте уверены, что и корпус источника сигнала тоже заземлён! Иначе через Y-конденсаторы блока питания источника сигнала может поступать высокое напряжение, и вы получите небольшой удар током, взявшись руками за два корпуса одновременно. Либо при подклюючении кабеля возможно искрение и даже выход из строя каких-то элементов обоих устройств.

Выключатель S – выключатель питания любого типа, рассчитанный на работу с напряжением 220 вольт.

Сетевой предохранитель обязателен!

Сf — специальный полипропиленовый конденсатор (Х-конденсатор, но можно использовать и Y-конденсатр, они абсолютно одинаковы), предназначенный для работы в качестве фильтра сетевых помех. Сейчас такие конденсаторы вполне доступны. Заменять его на «обычный», например К73-17 крайне не рекомендуется. Конденсатор можно установить непосредственно на контакты трансформатора.

Силовой трансформатор мощностью не менее 8 Вт (в общем-то допустима мощность от 6 Вт, но это сильно зависит от конкретного трансформатора – некоторые из них могут сильно греться). Он должен содержать две одинаковые вторичные обмотки (или одну обмотку со средней точкой) на напряжения 16…22 вольта каждая. Допустимый ток обмотки должен быть не менее 0,2 ампера. Например, подойдут ТПП-232, ТПП-234. Хорошо подойдет тороидальный трансформатор: он и меньше по габаритам, и имеет меньшие поля рассеяния, что создает меньше помех от магнитного поля в схеме.

В принципе можно использовать трансформатор с напряжением на вторичных обмотках до 26 вольт, но при этом конденсаторы С10, С11 должны быть рассчитаны на напряжение 50 вольт, и микросхемы стабилизаторов DA3, DA4 обязательно иметь радиаторы.

Удачи!

10.05.2019