Идея качественного компьютерного звука возникла у меня давно. Тем более, что современное оборудование позволяет его получить — все ограничено лишь уровнем техники (звуковая карта + усилитель + колонки). Несмотря на то, что для «серьезного» слушания есть ресивер и ДВД-плеер, воспроизводящий SACD и DVD-Audio (они звучат гораздо лучше простых CD), иногда слушаешь и компьютер. Тем более, что для сведЕния звука (чем иногда занимается сын) нужны мониторы. И постепенно я шел к хорошему звуку.

Поэтому когда появилась возможность купить колонки Monitor Audio Bronze B1, то сразу их купил. В сочетании с хорошей музыкальной звуковой картой ESI Juli@ можно ожидать многого. Осталось дело за усилителем. После некоторых раздумий, я решил попробовать старого испытанного кадра — TDA7293 в инвертирующем включении. Почему так? Во-первых, ближе познакомиться с таким включением (оно показалось чуть лучше стандартного неинвертирующего), во-вторых достаточно просто и быстро (а на носу — Новый Год, к которому все должно быть готово), в-третьих если не понравится, всегда можно переделать на что-нибудь другое, и в-четвертых если появится другой удобный усилитель, то легко будет его сравнивать на хорошей аппаратуре.

Вообще-то TDA7294 (TDA7293) — не такая уж плохая микросхема, как ее ругают. Ничуть не хуже других. Дело, наверное, в кривизне рук, или кому-то неповезло, попалась «левая». Подробнее по нее: Все о микросхеме TDA7294.

Вот что получилось. Усилитель стоИт на компьютере и его под полкой плохо видно (так и задумано). Кто еще не нашел — за мышкой.

Схема усилителя приведена по ссылке выше (только входной конденсатор там 0,1 мкФ для того, чтобы получился небольшой сабсоник — колонки ниже 50 Гц не вспроизводят, так нечего их и нагружать. В принципе хочу попробовать еще сильнее его уменьшить). Блок питания расчитан по специальной программе (см. Расчет источника питания УМЗЧ) — совпало! Вот его схема:

Здесь дроссели фильтра 220 В взяты не оптимальные, а какие были. Оптимально было бы индуктивность увеличить раз в три-пять, а ток можно взять и поменьше (но не менее ампера). Светодиод — индикатор включения в сеть, а сетевого выключателя нет: у меня напряжение 220 В подается только при включении компьютера, поэтому колонки включаются и выключаются автоматически.

Предварительного усилителя нет — он и не нужен. Добавлен только регулятор громкости, чтобы оперативно ее менять, а не лазить каждый раз в пульт управления громкостью в трее (в некоторых играх это особенно неудобно). Усилитель уже на радиаторе с подключенным блоком питания — готов к испытаниям:

Платы установлены на радиаторе немного наклонно из-за некоторого несовпадения размеров плат и радиатра, но так оказалось даже удобнее все монтировать в корпусе.Вот вариант компоновки всей системы. Усилитель закрыт от трансформатора (который сделан с пониженной индукцией, чтобы давать меньше помех) хоть чуть-чуть платой блока питания, и радиатором (это уже сильнее защищает). Если обернуть трансформатор по периметру жестью, то будет еще лучше.

У меня проблем с экранированием не возникло вообще по одной простой причине: не нашлось корпуса подходящих размеров, чтобы туда все влезло. А заказывать по интернету было жалко не столько даже денег, сколько времени — на носу был Новый Год, и заказ пришлось бы долго ждать, сидя без усилителя (а так получился хороший новогодний подарок: звуковуха + колонки + усилитель = куча хорошего звука).Поэтому я использовал те корпуса, которые у меня были, и блок питания был отделен от усилителя (на фото всей системы блока питания не видно — он внизу под столом).Получилось неплохо — два корпуса под цвет компьютера:

Справа — усилитель. Черный стержень — регулятор громкости — это еще не установил ручку. Красная кнопка в середине — выключатель усилителя. Кнопка светится все время, пока подается напряжение от блока питания — чтобы ее легче было найти. А расположенный под ней светодиод — собственно индикатор включения. Вот как выглядит это без вспышки (на ярком свете не видно как что светится):

Внутри блоку питания просторно. Из него идет трехжильный провод что-то вроде 3х0,75 (сколько точно уже не помню). Для соединения с усилителем используется разъем типа XLR (Canon). Его достоинства: контакт не точечный, а линейный (штырь довольно плотно охватывается гнездом) — значит довольно хороший; разъем снабжен защелкой — не выскочит; от блока питания идет «мама» — случайно с чем-то замкнуться проблематично.

С самим усилителем оказалось слегка труднее: и в корпус влез «с натягом», и выходные разъемы расположены близко от входных — я этого не люблю. Но тем не менее наводок нет. На фото виден большой блестящий разъем питания. Под ним входное гнездо под большой (1/4′) «джек».

Вот он — усилитель на микросхеме TDA7294 (TDA7293), который оказывается очень неплохо звучит!

Поскольку блок питания отдален, возникла необходимость в компенсации сопротивления проводов питания. Поэтому в корпусе появилась еще пара электролитов 4700 мкФ х 50 В. От них питание идет к усилителям:

Хорошо видно, что провода, подходящие к регулятору громкости белые и сильно блестят. Это от того, что они серебряные во фторопластовой изоляции. Причина, по которой я использовал именно их — одна из перечисленных ниже:

• Фторопласт выдерживает температуру до 500 градусов Цельсия и имеет маленький коэфиициент трения.
• Серебро очень нравится девушкам (в виде украшений, правда гораздо меньше, чем брилианты).
• Серебро эффективно против нечистой силы.
• У меня не было другого тонкого экранированного кабеля. Тонкий нужен затем, что у регулятора громкости 6 выводов, а расстояние между ними 2,5 мм. И туда нужно припаять 4 экранированных провода (т.е. 4 провода и 4 экрана)…

Еще одна небольшая проблемка — подача питания. Можно было бы использовать двухполюсный выключатель (ведь выключаем и «плюс» и «минус» одновременно), но мне очень понравилась кнопочка со встроенным светодиодом! (Кстати говоря, двухполюсный выключатель должен обладать хорошим контактом — ведь импульсный ток через него может достигать 5…7 ампер. На сопротивлении 0,5 Ома это будет 2,5…3,5 вольта — потери чересчур большие. Для этой цели хорошо подходят советские «тумблеры» с ножевым контактом, но они некрасивые) А у такой кнопочки одна пара контактов и притом довольно хлипких! Поэтому я использовал электронное отключение микросхемы (режим StdBy):

Красный светодиод подсвечивает кнопку и включен постоянно, пока есть питание 220 В (поэтому кнопку легко найти даже в темноте). Желтый светодиод («суперяркий» т.к. ток через него маленький, приблизительно 1,5 мА) включается кнопочкой и заодно подает положительное напряжение на управляющие входы микросхем (нумерация элементов как на схеме инвертирующего усилителя, см. ссылку выше). Если выключатель разомкнут, то конденсаторы С3л и С3п довольно быстро разряжаются, и усилители отключаются. Ток при этом они (усилители) потребляют маленький, так что все очень экономично и совсем не греется. Поэтому и весь блок питания сделан несколько с запасом (по числу витков трансформатора, рабочим напряжениям конденсаторов и проч.) — чтобы он мог абсолютно безболезненно «стоять» под напряжением длительное время, а отключение производится по вторичному напряжению..

Результаты. Звук — бесподобный! Это после, хоть и подвергнутых многократной доработке колонок Микролаб СОЛО-1, но все же китайского ширпотреба, и интегрированного звука (звуковая карта, колонки и усилитель были установлены одновременно). Слушаю и наслаждаюсь! Но понимаю, что когда привыкну к хорошему, захочется лучшего. Так что продолжение не за горами!..

18.01.2007